故里老家，地处盐阜平原的西南，东枕通榆公路，西襟射阳湖畔，境内大塘河纵贯南北，黄沙港横穿东西，气候温润，土壤肥沃，港汊密布，沟渠如网，确是苏北鱼米之乡。昔日家乡有老街一条，各色铺面密密麻麻，行人熙熙攘攘，后巷有小河穿过，临河人家几乎家家都有水榭，与河道相映成趣，坐在家门口眺望湖荡，记忆难忘：阳春三月，芦芽初出，嫩绿娇艳，柳垂倒影，燕掠天光；初夏之晨，万顷芦滩，露珠滴翠，冉冉朝阳，万道霞光，风掠水面，荷送清香，湖光水色，凉意顿生，实乃避暑佳境；若逢秋水剧涨，浊浪排空，烟波浩淼，涛声阵阵，令人浮想联翩；寒冬季节，草尽滩现，四野茫茫，天水一色，可谓四季美景尽收眼底。

老家的荡滩不但水净天明，而且资源丰富。清晨，夜作的渔舟碾过粼粼波光，纷纷驶向老街的码头。一只只大肚的篾篓抬到岸上，看，一只只青褐色的螃蟹正在不安地蠕动着，有的愤怒地喷着白沫，拼命挥舞一对铁钳似的大螯，有的则运动八条生满毛的长腿，妄图逃出这咫尺囚笼。买蟹的顾客一般都喜欢挑选团脐的雌蟹。因为在雌蟹的腹甲下，除了被称为“海和尚”的一个小小胃囊外，几乎全被橙色的蟹黄填满。螃蟹煮熟之后，卸去螯足，平分开背甲,用竹筷子挑出蟹黄，蘸上姜末醋汁，纳入口中，那浓烈的鲜味立刻使舌头的每一粒味蕾都兴奋不已。虽然一般人爱吃雌蟹，其实那尖脐的雄蟹也不逊色。雄蟹不仅体壮多肉，腹中那块半透明的白色脂肪，尤其嫩滑爽口。不过吃螃蟹是有季节性的。《红楼梦》里林妹妹的那首咏蟹诗，开宗明义便说“桂拂轻风菊带香”，秋高气爽，持螯饮酒，赏菊赋诗，确是一乐，然而，我们的故乡人却有许多别致的办法，把这一美食的享受延伸到其他的季节。比如熬制蟹膏（欲称蟹油），腌制醉蟹，都是十分聪明有效的办法。这蟹膏是将蒸煮的螃蟹，剥去外壳，剔出蟹黄，蟹肉，用猪油熬制而成，下面条时，只要舀入半匙黄澄澄的蟹膏，那普通的面条立刻成了上乘的蟹面，烹制菜肴时，一样调入蟹膏，那蟹味四溢，丝毫不比鲜蟹逊色。

至于醉蟹，要用白酒、精盐、花椒、八角之类的佐料将洗净的螃蟹糟腌在陶罐内密封一个月以上，然后陆续取食，既能下酒，又可佐餐。过年时，吃厌了大鱼大肉，倘若摆上一碟醉蟹，立刻会令你食欲大增，那半液化了的蟹肉，清醇鲜美，爽口不腻，百吃不厌，堪称一绝。

若是六七月间，新蟹刚刚上市，壳薄肉嫩，吃螃蟹另有一独特的方法，记得小时候，家中来了客人，母亲用厨刀将买来的嫩蟹沿中间一剁为二，蘸上面粉，扔进沸腾的油锅，炸至金黄色，再滤去剩油，加入酱醋葱姜一番烹调，那扑鼻的香气真逗得锅台旁边的小馋猫们垂涎三尺，终于母亲给每个小孩赏赐半只炸蟹。我们顾不得烫手烫嘴。连蟹带壳来了个囫囵大嚼，卤汁淋漓，酥脆鲜香，那滋味沁入齿颊，沁入肺肠，沁入每个毛孔，吃完了，还恋恋不舍地将油光光的手指放进嘴里舔了又舔。

转自《新浪网》李广荣博客