人的味觉是有记忆的，而且也是最为忠诚的，所以任凭走遍千山万水，尝尽天下美味，最可口的还是家乡菜。

家乡苏北九龙口的“船菜”更是让我久久回味，垂涎不止。九龙口是在盐城、扬州、淮阴三市交界处的大片芦苇湿地，有九条大河从远方汇集到这里的一个小岛，形成“九龙戏珠”的胜景。周围几个村子的人历来就在这荡区里打鱼为生，过着风雨飘摇的水上生活，很是艰辛。如今九龙口成了天然的旅游和度假胜地，这里的渔民就把他们的家常菜用来招待游客。星期假日、远方来客我们也都喜欢去放松一下心境，也带客人尝尝我们的水乡船菜。“船菜”顾名思义，就是酒席设在船上，客人既可以品尝美味又可以沿河看景。既有几十条船一字排开，隔船相望，热闹不已，也可以驶进芦荡深处，随波逐流，大有“一枝柔橹一枝篱，二八吴娃弄画尧。载得游人去何处，东风吹过半塘桥”的画舫笙歌的意境。到了晚上，渔家灯火在莲花深处、芦荡丛中星星点点，那衣香灯影又成了另一番情趣。

故乡苏北里下河的“船菜”在江苏水乡文化大餐里是一道别具风味的风俗菜肴。它不只是美味，不只是乡情，还有浓浓的意境、绵长的韵味在那生机勃勃的文化土壤里，随你的心境、情趣应运而生，百味俱陈。人在舟中，月在苍穹，鱼虾河鲜在船边穿行，那种“吃鱼没有取鱼乐”的快乐，让人流连忘返。

船菜的发明创造有着浓浓的乡土特色，是荡区渔民所特有的。早年渔民以船为家，以河为道，以芦荡为家园，一家老老少少都在船上打鱼为生，十分辛苦。地里没有他们的田，园里没有他们的菜，就在船上就地取材，自给自足，烧点卖剩下来的鱼虾，吃起来也方便省事。所以，即使现在，芦荡的孩子因为长期锻炼，再有刺的鱼到他们嘴里剔出来的也是一副完整的鱼刺，从不担心被卡。说来惭愧，我生性好吃鱼，从小多受父母宠爱，儿时都是大人剔下鱼肉给我吃，因不是渔家人，幼年家境也不好，吃鱼的机会又少，自己偷偷跟着渔家大孩子打点鱼回来还要招祖父的责怪，因为鱼虾起鲜要多吃许多饭的。那个年代还没有完全的解决温饱问题，粮食是生命的第一要素。从小锻炼得少，一生不知被鱼刺扎了多少回，因此对“如梗在喉”这句成语体会颇深。

家乡现在的船菜早已今非昔比了，它不仅成为荡区人吸引游客的金字招牌，也是渔家人发家致富的好手段，更是在外的游子思乡的情琴上的一根弦。而且船菜规模越来越大，其装饰越来越讲究，菜肴越来越鲜美，名声当然也越来越响。船菜得以成名一靠主料新鲜，二靠渔民特有的本土地道的烹饪厨技，三靠别致的水乡风情。江苏里下河的船菜没有名师大厨掌勺，而是当地的渔民，用传承了数百年的地地道道的农家土菜手法，多用活炝、清蒸、白煮、红烧等方法，保持了河鲜土菜的原汁原味、鲜嫩可口。特别是“活炝”很是独到，也只有淮扬菜系才有，是用白酒、佐料将净洁、鲜活的虾、螺、蟹还有水乡特有的泥螺等进行炝制，端上桌，被“炝”的虾还跳着蹦着。这些河鲜在水荡里洗涤一生，再加上酒本身就是消毒杀菌的，又有酒香熏绕，确实清洁而味美。之所以用虾蟹螺做原料，还因为它们无刺无骨，吃起来也方便可口。船菜还有一个特点，它和燕鲍翅参不同，并非时时可以品尝，就象长江三鲜一样，它也有季节之分，属于可遇而不可求。清明前的螺正肥，重阳后的蟹才黄，秋日的虾籽更满，只有恰当其时才能吃到真正的美味佳肴，这便凭添了农家船菜的稀贵。

让人流连忘返的还有水乡的风俗风情。数里船舫，千顷芦荡，波浪涌动，云蒸雾绕，置身其中，自得天水之乐也；邀亲朋好友，品飞禽河鲜，纵谈天下之事，举酒邀客，畅饮不醉，齐享人间真情。酒酣耳热之际，看船窗外日暮风起，万家船火，繁星闪烁，听不远处笙歌袅袅，涛声阵阵，蛙鸣鸟语，仿佛是自然界的部景和声。水乡呈现在游客面前的是一派人间天堂的美景，在游子心田跌宕的是桑海沧田的巨变。

最是酒到半酣，驱船至芦荡深处，周围顿时万籁俱寂，朗月临空入水，清风徐来，天水一色，止观、凝神、静虑，吸清心甘霖，听绝世静音，即入忘我境界，所有烦恼杂念甚至尘世污浊皆随风远送，人的灵魂仿佛进行了一次洗礼，更像是得到了一次进化，留在心灵深处的是更多的真善。

转自《塘河》杂志